Visi devyni jardai

Sari matė daug mutacijų, paveiktų kultūros, regiono ir socialinių reikšmių.

„Parsee Girls School“ (Šaltinis: http://www.columbia.edu )

Dizainerės Sabyasachi Mukherjee komentaras apie sarį Harvardo Indijos konferencijoje - Jei man pasakytumėte, kad nežinote, kaip dėvėti sarį, sakyčiau, gėda jums. Tai yra jūsų kultūros dalis… atsistokite už jos - įtraukė žmones į amžinas diskusijas apie tai, kas yra indiška ir atitinka nacionalinę tapatybę.

Ir dhoti, ir sarai savo egzistavimą yra skolingi bendriems protėviams. Ilgą laiką vyrai ir moterys senovės Indijoje tiesiog dėvėjo antariją (apatinis drabužis) ir uttariya (viršutinį drabužį) - abu stačiakampius audinio gabalus, kurie buvo apvilkti įvairiais stiliais, sako mados istorikė Toolika Gupta. Indijos subkontinentas buvo daugybė karalysčių ir kultūrų. Kai kuriose šalies dalyse žmonės dažniausiai nenešioja sario, pavyzdžiui, Radžastane, kur buvo lehenga, choli ir odhani. Saris buvo daugiausia dėvėtas Bengalijoje ir visoje pietuose. Tačiau net ir čia daugeliu atvejų viršutinė ir apatinė dalys skiriasi, sako Gupta. Tai pasakytina apie Keralos mundu veshti ir Asamo mekhela chadorą.

Net moralė, susijusi su sari palaidine, yra gana moderni idėja. Sanskrito kalbos vadovas „Religinės padėties ir moterų pareigų vadovas“, parašytas Keraloje nuo 400 iki 600 m. Pr. su laisvu jų sario galu, o žemesnio statuso moterys palieka krūtis neuždengtas. Ši praktika buvo stebima Travancore, kol XIX amžiuje atvyko krikščionių misionierių, kurie atsinešė tai, ką galima suprasti kaip gėdos sąvoką arba laisvę apsidengti arba abu.

Indijos drabužių skoniai labai pasikeitė kolonijiniu laikotarpiu, žymint Viktorijos laikų Anglijos kultūros vertybes ir madas. Bengalijos tagorai ir Bombėjaus parsai buvo turtingos, elitinės klasės, dažnai bendraujančios su britais. Nuo jų tendencija dėvėti ypač sari - su palaidine ir apatiniu sijonu - plinta žemyn.

Jnanada Nandini Debi, Satyendranath Tagore-Rabindranath Tagore brolio-žmona, garsiai pripažinta populiarinanti Viktorijos laikų stiliaus palaidinių, švarkų ir drabužių bei modernaus sari stiliaus naudojimą tarp viduriniosios klasės bengalų moterų. Teigiama, kad ji atvyko iš Bombėjaus pasipuošusi pilietišku ir elegantišku drabužiu, imituojančiu parsėniškas moteris, kuri buvo įvertinta kaip neatskiriamas vietinių, kuklumo ir kuklumo derinys. Jos stilių greitai perėmė Brahmo Samaj moterys, vadinamos Brahmika sari, ir palaipsniui įgijo pripažinimą tarp Maharaštros ir Utar Pradešo brahmos bei ne brahmos.

Indų moters apranga tapo kolonijiniu ir nacionalistiniu projektu. Sociologas Himani Bannerji teigia, kad nors mažuma tarp aukštesniųjų klasių pradėjo dėvėti chalatus ir buvo eksperimentuojama su sariais - sari laimėjo. Indėnė įsisavino vakarietišką (Viktorijos laikų) moralę, visiškai nesuvokdama vakarietiškos mados.

kokių rūšių paukščiai yra

Sari simbolis buvo papildomai įkrautas dėl Swadeshi judėjimo, kuris atmetė Europos drabužius. Per šį laikotarpį ji išaugo nuo savo įvairovės ir istorinės kilmės iki aiškios ir tikslios nacionalinės emblemos. Nepriklausomoje, modernioje Indijoje šiuolaikiniai dizaineriai jį atgaivino ir iš naujo apibrėžė kaip drabužį, kuris yra kultūringas, tačiau labai madingas, prašmatnus ir todėl atitinka šiuolaikinius siekius.