Karštas rūgštus sūrus saldus

Iš Indijos keliautojo Indonezija yra pilna pažįstamų pavyzdžių - kol paragausite maisto.

Ayam ir ryžių lėkštė.

Kiti parsiveža Javos batiką iš Indonezijos. Lomboko keramika. Ramayana šešėlių lėlės. Atsargiai parsivežėme butelius kecap manis - sojos padažo, kokio aš neturėjau - tiršto, sūraus ir saldaus kaip sudeginta melasa.

Atrodo, kad tai yra slaptas Indonezijos virtuvės padažas. Tai pasirodo kaip kritimas. Tai mėsos troškinio pagrindas. Jis pagardina keptus ryžius. Mano bengalų gomurys laimingas, mėgaujasi tuo saldumu ir pikantiškumu.

Jei jums patinka saldus ir pikantiškas, turite išbandyti gudegą Jogjakarta Java, man sako draugas. Aš žinau, kad Indonezija garsėja savo nasi goreng, rendang ir satays, bet matyt, Yogyakarta yra gudego miestas. Gudegas, pasirodo, yra neprinokęs jackfruit. Arba echoruokite, kaip žinome, Bengalijoje, dėl mėsingos tekstūros pavadintą medžio aviena. Aš nesu susidūręs su echoru už bengalų kario. Bet tai ne echor curry. „Gudeg“ troškinamas 13 valandų su kokosų pienu ir palmių cukrumi, kol ištirpsta iki tankios lipnios rausvos masės, beveik tokios pat saldžios kaip čatnis. Vištienos kojelė (arba galva, jei esate šiek tiek azartiškesnė) ir prie jos pridedamas kietai virtas kiaušinis padeda sumažinti saldumą, tačiau vis tiek jaučiasi nuodėmingai kaip desertas, užmaskuotas kaip pagrindinis patiekalas.

Tai 24 × 7 maistas - jį galite valgyti pusryčiams ar pietums. Kai kurie restoranai dirba tik 10 val. Gatvėje, apsuptoje mažų gudų parduotuvėlių, kiekviena kita turi griežtai atrodančio Indonezijos matriarcho portretą. Ji yra Gudego Jogžakartos karalienė, kuri, matyt, 1942 metais ten atidarė pirmąjį gudego restoraną. Sukarno tada net nebuvo paskelbęs nepriklausomybės.

Indonezija yra siurrealistinė Indijos keliautojo šalis, kupina pažįstamų pavyzdžių nepažįstamos vietovės viduryje. Yogyakarta, kaip ir dauguma Indonezijos, yra musulmonai, tačiau du labiausiai gerbiami orientyrai yra budistai ir induistai. Borobuduras yra didžiausia pasaulyje budistų šventykla su daugiau nei 500 Budos statulų. Esame per daug tingūs, kad keltumėmės 3.30 val., Kad pamatytume saulėtekį, o tai reiškia, kad turime drąsinti būrius moksleivių, norinčių praktikuoti savo anglų kalbą. Įvertinkite mus, jie klykia po to, kai mus užpuolė terasoje. Sustingusios vietos, kur esate iš pokalbio, nepakanka. Mūsų siaubui jie dalija ir mažas ataskaitines korteles. Bet tada staiga pasuku už kampo ir ten nėra nieko, išskyrus pačią sudėtingiausią plaukiojančio laivo frizą ar skraidančią apsarą, ir mes galime būti IX a. Deja, iliuzija greitai išgaruoja, kai paliekame paminklą ir atsiduriame įstrigę suvenyrų parduotuvių labirinte.

Kitoje Yogyakarta pusėje dangų skverbiasi Prambanano šventyklos bokštai. Centre stovi Šivai, Višnu ir Brahmai skirti trimurtai, o priešais - jų vahanų šventyklos - Nandi, Garuda ir Hamsa. Girdžiu, kaip gidas pasakoja sutrumpintą Ramajanos versiją grupei japonų turistų, ginkluotų milžiniškomis kameromis. Siurrealistiška susidurti su savo močiutės puja kambariu ir jos pasakojimais prieš miegą taip toli nuo namų, nepažįstamais akcentais, įeiti į silpnai apšviestą šventyklos kamerą ir pamatyti šikšnosparnius, plazdančius aplink Durgą kaip Mahisasurmardini, arba atsiremti į balkoną ir suprasti tu remiesi į Krišną, skaldydamas Kamsą, ir ta subtili drožyba šalia tavęs yra ne paprastas medis, o Kalpataru.

Tačiau kai paliekame Prambananą ir grįžtame į Jogžakartą, tai nėra perkrautas Indijos šventyklų miestas, kuriame gausu medetkų girliandų parduotuvių ir šventų karvių. Vietoj to, Yogya yra vištienos šalis, tiksliau kepta vištiena. KFC jaučiasi kaip bėgęs Ayam Goreng žemėje, kur tešla įpilta citrinžolės, česnako ir ciberžolės. Kiekvienos vietinės valgyklos lange yra tvarkingai sukrauta traškios tešloje keptos vištienos piramidė. Maisto aikštelėse puikuojasi ryškiaspalvės vietinės grandinės, kurių pavadinimai yra „Quick Chicken“. Netgi „McDonald‘s“ reklaminis stendas bando mus sugundyti lėkšte vištienos blauzdelių, o ne burbuliukų.

Buda Borobudūre.

Ayam arba vištiena yra pirmasis žodis, kurį čia išmokau prieš Labas rytas arba Labas arba Ačiū. Tačiau gyvenime ir maiste yra daugiau nei ayam. Išsidriekusiuose šaligatviuose, esančiuose atokiau nuo šurmuliuojančių prekybos centrų, eilės eilės maisto kioskų, kurie įrengiami kiekvieną vakarą. Galiu nusiauti batus, atsisėsti ant čiužinio sukryžiuotomis kojomis ir užsisakyti, ko noriu. Meniu yra skelbimų lentoje ir naudingai iliustruotas kaip vaikų paveikslėlių knyga. Vištiena šalia ayam. Toliau karvė
į sapi. Antis šalia bebeko. Ir puyuh arba putpelės. Visa tai tiekiama su sambalo lėlėmis, šviežiu raudonųjų pipirų padažu, sumaltu ant akmens skiedinio.

Indonezijoje yra apie 14 000 salų ir atrodo tiek daug sambalų. Aš išmokstu keletą pavadinimų - sambal oelek, sambal petis, sambal asam - bet tada greitai prarandu pėdsakus. Tačiau kai restorane, iš kurio atsiveria vaizdas į terasoje esančius žaliavinius laukus Balyje, visa antis pasirodo traškiai kepta, šešios sambalo rūšys, drąsiai supančios ją, jaučiasi kaip gelbėtojos.

augalų kenkėjų rūšys

Balis, žinoma, yra induistas. Tai reiškia, kad vešlių ryžių laukų kampe yra mažų šventovių, o palmių lapų padėkliuose už parduotuvių ribų galima pasiūlyti gėlių, betelio riešutų, cigarečių ir mažų sūrių krekerių. Kiekvienas šeimos kompleksas turi savo šventyklą ir raižytus nykštukus, saugančius vartus, juodai ir baltai pažymėtus sarongus, apvyniotus aplink savo nešiojamą vidurį. Mūsų taksistas atsainiai klausia: „O iš Indijos? Kokia tavo kasta? Paplūdimyje, saulei leidžiantis, garsiakalbyje skambanti dainuojanti žinutė mus įspėja: „Būkite atsargūs paplūdimyje, atoslūgis, om shanti om.

Tačiau tai yra induizmas, kuris glumina daugelį indų. Tai pamaldus, bet jautiena yra įprasta. Kartą per metus būna „Nyepi“, tylos diena, kai išjungiama elektra, oro uostas išsijungia, automobiliai išeina iš gatvės ir visi lieka namuose ir medituoja. Tai neįsivaizduojama Indijoje. Senovinėse kalvos šlaite išraižytose Gunung Kawi šventyklose sumišę indų turistai žvalgosi į tuščią kamerą ir klausia gido: „Bet kur yra Dievas? Lygiai taip pat sumišęs gidas atsako: Bet Dievas yra visur. Turistai atrodo neįtikinami, tarsi Šiva ar Krišna būtų nusiteikę ir sąmoningai nuo jų paslėpti. Tačiau šis induizmas be murtų gana gerai dera prie daugumos musulmonų šalies etoso.

Tai „Eat Pray Love“ šalis, o Ubudas Balyje nieko nedaro. Pagrindinėje gatvėje gausu prašmatnių restoranų, SPA centrų, parduotuvių, kuriose prekiaujama vasariškomis suknelėmis. Tai tarsi Kalifornijos paplūdimio miestelis, visi nuo saulės, saulės akiniai ir saulėlydžiai, tik su daugiau drakono vaisių ir papajos. Vieninteliai aplinkiniai yra laukiantys stalų arba laikantys iškabas „Taksi“. Pasiilgau „Yogya“ gatvės maisto, pardavėjas, parduodantis lazdeles, sriegiuotas pakaitomis su keptomis putpelėmis ir putpelių kiaušiniais. Tačiau gidas mums sako, kad eikime valgyti babi guling - žindomos kiaulės - Ubudo centre ir taip. Prie jo pridedama šaukštelis ryžių ir traškantis kiaulės odos gabalas. Kai tai darome, žinome, kad jau ne musulmonų šalyje.

Vėliau Balio kunigas ir dailininkas Ida Bagus išsiveda mus pasivaikščioti į žaliavinius laukus. Esame skeptiški. Žaliaviniai laukai gali būti egzotiški išėjusiems į pensiją amerikiečiams iš Vidurio vakarų, tačiau bengalų atveju tai atrodo šiek tiek per daug. Tačiau Balio terasos laukai ir šimtmečių senumo kooperatinė subak drėkinimo sistema su vandens šventyklomis, kanalais ir užtvankomis yra UNESCO pasaulio paveldo objektas. Taigi mes einame. Ir malonu pabėgti nuo išpuoselėto Ubudo etninio prašmatnumo ir pasivaikščioti laukais, užuosti purvo ir žolės kvapą, pamatyti šniokščiančių ančių pulkus ir žeminančias Balio karves.

Ir geriausia, kad jo pabaigoje yra mums išdėstyti pietūs. Čia yra visur fermentuotos sojos pupelės arba tempe, naminė kiaulienos dešra ir stebuklų stebuklas-tikros salotos iš švelnių sultingų paparčių ir smulkintų kokosų.

Jūs dar nieko nevalgėte, sako draugas. Yra Sumatros karis. Ir manado virtuvė Sulavesyje. Žuvies galvos. Karvės kojos. Jaučio uodega. Bakso mėsos kukulių makaronų sriubos iš Džakartos, mylimos Baracko Obamos. Tiek daug salų, tiek mažai laiko. Likusio skonio salyno teks palaukti.

Bet mes turime du butelius kecap manis, kad galėtume mus atleisti.

Sandipas Roy yra Kalkutoje gyvenantis rašytojas.